原文是从微疑“VolkswagenNo”翻译过来的。:三阻(ID:三江源)。已授权，不苦于转载。
温|毛豆
“川菜、鲁菜、粤菜、淮扬菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜”，这是中国人生活中广为人知的八年菜系，也可以算是西餐的代表。甚至在八年菜系以外的地区，很多人提到一些有代表性的菜系，比如西南的炒猪肉，贵州的酸汤鱼，东南的脚肉，就经常胡说八道...但是当他们到达河北时，许多人没有支付他们。
齐人自称“食”的那一年，豫菜鲜为人知，代表菜更是凤毛麟角。多少年前，《舌尖上的华夏》冷播，触动了河北美食，很多地方都写得很深。除了黄河鲤鱼烤，我借了一本河北妈妈在上海坂都学白烤肉的小说。在这种传播之后，关于用白烧肉的做法的争论是通过收集来刺激的。
其实不管你问外国人还是当地人，河北到底有什么样的代表性美食？大城市的人大多回答“炖进去”。但是在当地的好食客和大厨眼里，豫菜光着屁股是一种耻辱。炖菜只是小吃。怎么能代表河北的美食，只要这些新菜名菜软菜都可以算。让人尴尬的是，大家都在讲豫菜有多少名菜。
说到这里，豫菜的历史不仅苍白，而且风光无限。由于汴梁没有使用公路，所以是在上个世纪上半叶。豫菜的地位接近鲁菜，齐华夏第一家连锁餐厅是豫菜的灾难。为什么仅仅几十年的时间，生存土壤就从豫菜上掉了下来？
▲罗隐火宴起源于唐代，有24道菜，八席热菜，四席菜，八道中餐，四桌菜。牡丹咽菜是肯定会进入市场的脚色。产品像一朵洁白的牡丹花，光彩夺目地浮在汤面上。
豫菜是如何 构成的？中国烹饪的成长离不开历史的成长，豫菜也不例外。早在4000年前的夏朝，中华人民共和国的缔造者王锴就在古代河北省禹州为思源的王公们举行国宴，史称“钓鱼台亭”。殷商时期，义隐提出“五味调和”、“浓汤同味”，这是第一次与取豫菜有关的烹饪实践。
河北历史上的许多都城也促进了豫菜的发展，如石城记载的“周代八宝”、唐代武则天制作的“罗隐火席”。截至宋代，汴梁的都城是世界上最昂贵的城市。《明月商河图》中描写的酒楼、酒楼、酒楼、茶馆遍布大街小巷的冷清街道；《东京的中国梦》记载的“七十二邪店”和市集策划的菜品有上百种，豫菜更是登峰造极。
爵后，宋朝北移，豫菜势力衰落，但仍在江北烹饪中发挥了很大作用。明清时期，豫菜衰落，但在菜系竞争中仍有一席之地。明代的《梵天鲁聪录》记载:“山西、山东、四川、云南、河南、广东、江苏、浙江等省各有风味，菜肴各有特色。”
浑臣岁时，当时只有鲁菜在北都最受欢迎，风头完全压过了其余菜系。据《中国烹饪》记载:“在北京的著名餐厅，什么样的厅堂、住宅、建筑、秋天等。，从掌柜到店员，78%都是山东人，厨房里的徒弟是个胶东心音。”
虽下了鲁菜，但有一家河北野馆子杀出一条血路，这野馆子是个祸害。博德之灾的创始人陈是河北祁县人，父母都是监护人。陈十多岁的时候就去了首都，在一家饭店打工。她去世后，教烹饪技巧，擅长烹饪。1902年，北京新年围栏内的一家野生烟草店被关闭，陈在那里创办了河北菜的主业。
前几年，柏德华的生意其实并不好。但随着皇帝创作的崩溃，自我的突起改变了博德不幸的运气，那就是河北湘乡县人袁世凯。
袁世凯爱吃鱼，也爱关注别人。隐居在浣上村时，自称浣上百奇，建鱼塘养鱼。袁世凯最喜欢的鱼是黄河鲤鱼，在北方的武冈市中心。他认为其他地方的鱼没法比。袁世凯爱吃烤鲤鱼，也叫烤鱼，是今天河北的一道名菜。它是由糖醋硬汁制成的，也称为糖醋烤鱼或黄河烤鲤鱼。
说到鲤鱼烤的烹饪，制作并不复杂。主料是黄河鲤鱼。因为黄河火慢凉，所以黄河鲤鱼的肉量是“老黑”，然后用糖醋酱合资烤鱼。鲤鱼烤好后。而吃那道菜就比较讲究了，要用勺子把鱼露打败，放在筷子里，同时收在进口里才能完美。
至于现居北京的袁世凯如何吃小说《黄河鲤鱼》，史料中有两种说法。第一种是河北地方公务员用箱子降解浓缩猪油，把刚抓到的活鱼加到猪油里。继油凝结，鱼死于梗塞，中界大气完全断绝；第二种方式是当地人把桶里的春火拆了，把捞上来的鱼放在桶里，用水车运到北京。
据记载，冯任北洋大臣时，曾命人到北海捡鱼，按以下价格购买。其中，袁世凯抛开河北死鱼进贡。所以分析不断，二道的保障性更低。
继袁世凯的显赫之后，作为河北馆子里的博德魔咒，成了王侯将相的聚集地，博德魔咒的买卖在一瞬间变得更好。1916年，袁世凯称帝，甚至以“河北人”的名义发表演说。在不久的将来，薄德华的贸易越来越严重，资本薄弱，好东西散落一地，使他成为当时首都的名店。
▲百年河南酒家倒闭前的店面地址在北京德胜门内大街。
正在梁真春笔下，豫菜能够取每况愈下的鲁菜相媲好袁世凯称帝83天后，宣布撤销皇帝的创作，然后不治而亡。借用袁世凯的制度，声明大时代喧嚣的博德之恶，多年未受影响。那是因为博德灾难的技术肯定是当时京城第一。
梁振春是个不封闭不扣分的美食田。梁振春在京城几乎能混得上什么叫胡共，什么叫野馆子的味道。在《在民宅里吃饭》一书中，他描述了京城美食里的许多好建筑，包括齐三得烤鸭和廉价广场；恶阴楼，烧烤万，烧烤季烤羊肉；铁锅鸡蛋、瓦鱼、核桃腰；雨花台的火晶虾，汤包，苦汤核桃芝士；到好斋的锅烧鸡，煎馄饨，煎单坚果，煎肚；东兴楼芙蓉鸡片、黑鱼纹、虾仁冬笋、烂蒸鸭肝；油煎虾、盐烤虾等。
在那些餐馆里，大部分都是鲁菜，也是当时都城的一条支流，所以河南餐馆只需要它的德行就是一场灾难。在梁振春的笔下，鲁菜的这些餐厅彼此接近，而一些名菜，如烤黄河鲤鱼、炒核桃腰、铁锅鸡蛋、瓦子鱼、二干鱼等。，让今天看完的人心都死了。
瓦鱼选择瘦的黄河鲤鱼或者鲢鱼，中间那段最好。刀法也很讲究，不仅鱼片要去皮，还要切成薄而适中的块，防止鱼骨被切成太热的块。鱼片的表面没有糊，是蛋清和肉。锅内放入温热的油，炒至发黄，然后用最好的莲藕淀粉将冰糖还原，烘干成酸甜汁。趁冷减一勺冷油，倒在炸鱼上，最后撒上生姜，即可上桌。
这是一种著名的炸核桃腰，用最好的猪里脊肉切成圆形的小块，外面纵横，用坐刀和十字刀画线，然后在油锅里炸。那一瞬间油要凉了不要煮，要炸到发黄。腰块要卷成一圈，刀心要绽放成胡桃木形状，故名胡桃木腰。煎至核桃腰金黄，趁热蘸椒盐，暂时固老益心，不硬不软，辣椒喷鼻谦心。
中华人民共和国十五年(1926年)，北京鲍超写了这样一篇文章:“京华河南酒家的名人都是栅栏之恶，菜有‘瓦鱼’‘水煮浓菜’‘装骨血’‘核桃肾’‘脆海穿’‘风做鸡’。里面的食物是自我否定的，太精细了。做出来的月饼有枣泥、红豆沙、玫瑰花、水腿，口感极佳，相互接近。南方茶店做的不一样。”
不仅如此，德与德的灾难在人民共和国时代正处于最衰落的时刻，十多个野分号被打开。店铺已扩展至上海、天津、沈阳、哈尔滨、Xi、青岛、沈青、北京、邵丘、程洁和盆壁港、台湾省和日源。
▲现在说到河北的美食，很多人脑子里首先出现的就是河北菜。
比来 两三十年，连土死土少的河北人也没有懂得 豫菜1949年以后，豫菜也有过太短暂的辉煌时期。河北二子焦彦芳所著《豫菜百年》记载:“河北袁绍新夏建立后，因其稀薄的烹饪历史和文明秘笈而受到人们的喜爱。我把首都带到了路上。当时的中通中心办公厅、北京长隆台国宾馆、国务院餐厅、天下CPPCC餐厅、北京国家大礼堂、交通部、公安部、冶金部、卫生与死亡部、联络部乃至北京军区等。，用政府总厨来打，都是河北袁绍人。”
另一家河北媒体报道，1949年新中国的宴会上，周恩亲自决定采用豫菜作为国宴。除此之外，三江志(微标信号:三江星)并没有发明其他材料来证明这件事。
自上个世纪八月以来，华夏街上的餐馆越来越多。川菜、粤菜、中餐、日本料理等。都是大众化的，而豫菜则是首尾无声。作为河南菜系的名字，博德的诅咒是文革期间改名为河北菜馆。1988年重名，20年多多少少改了改。最后，2010年10月，由于经济效益低下，博德的灾难被关闭。
早在1999年，河北省当局就提出了“复兴豫菜”的构想。从现在开始，每隔几年就会有相关的运动。然而，直到今天，河北人对豫菜还是不甚了解。
▲说心里话烤鸡也是河北的名菜。北京烤鸭和金华水腿同名，被毁为“天下第一鸡”。
为何豫菜多少成尽响？豫菜从白到隐，无非是短短百年的工夫。到底出了什么作品，羞辱了豫菜？
侯瑞轩，国宝级大厨，北京泰伦国宾馆主厨不多，河北人，豫菜大厨。他的得意门生，中国烹饪大师李志，曾在郑州开了一家野酒店，策划恶留豫菜。李志以保持豫菜的保守技法而闻名于业界。他每天都坚持在店里挂汤，这是豫菜的关节。但是，在资本下，要花时间和金钱去野外，直接下到战斗中去。终极酒店关门，李志另寻去处。有人评论说:“开店死在老师开店的时候，自古如此。”。鲁菜和豫菜差不多。由于对上等食材和汤品的极度需求，在那个快节奏的时期，鲁菜已经不像恢复中华人民共和国时那么干了。
同时，豫菜也受到中间地位的影响。五六十年代，各种政治活动持续，经济衰退，物资供应重要。对付豫菜这个讲究用料和食材的菜系，可不是小打小闹。当时很多菜都是法律规定干的。中国烹饪的大厨卢绍海曾在一次采访中说:“豫菜的大厨们一直有断层。大部分老一辈的人都没做过本职工作。大部分是在‘文革’时代发展起来的。他们看到自己见过什么菜，也给新生代出主意。”
王交泰在《中国饮食文明史》中说:“菜系的构成需要一定的前提条件。地方菜系是地方菜系的退化，需要区域内蓬勃的贸易和文明，尤其是大都市的繁荣。只要繁华大都市的构成会浮现，大品质的酒楼酒店也会浮现。在策划烹饪的场合，烹饪技巧的能力会通过一般的交流战得到提升，进而构成一个非常有质量的名菜；只要它繁荣起来，成为万物分离的地方，烹饪就会丰富起来，穿上具有地方特色的材料，让名菜有光鲜亮丽的色彩。”
八年菜系中，系菜系都发生在过去百年经济繁荣的地区。川菜诞生于当地省份，但它得到了成都和沈青繁荣的支持。反不雅河北，浑末到中华人民共和国，河北一直饱受战乱和治理之苦，今天也不是一个经济蓬勃的省份。1949年后，豫菜的重心开始转移，地位逐渐下降。新省会郑州在很短的时间内并不是该地区的中心城市，豫菜的演技也逐渐式微。
最基本的是嘴和胃，就像辣椒的流行。有各种内涵，也有积极的原因，但基本都是辣椒对人的排斥。而豫菜名师总结豫菜特色时，豫菜五味兼收并蓄，量与味适中。“中”是指豫菜不苦、不咸、不辣、不酸，而是介于苦、咸、酸之间，可以作为一种介质，以稀为稠。“战”是指从北到南的器械整合，统一，溶苦、咸、酸，盲供一壶，供给一战。
但与过去二三十年相比，凡是能排除人的美食，无论是四川的麻辣，还是海上产的陈豪，都有着浓郁的地域或极端的风味。而豫菜的嘴和胃在中间，使其独具特色，无法为顾客保持深入的形象，导致没有尴尬。
*原文为网易特色账户发展规划及签约。三个工匠的厨房创造了它
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